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垃圾分类的上海 能实现奢侈品大牌可持续发展野心吗?

2019年10月29日 15:39  来源:华衣网
核心提要:在纽约、伦敦、米兰和巴黎举办的时装周上,当地的可持续发展进展受到密切关注,碳中和、精简的时装秀和循环经济成为了当地的热门话题。

  无论从消费者、供应商还是制造商的角度来审视中国在全球时尚业中的地位,中国都是时尚行业能否在可持续发展方面取得进展的关键。

  正如开云集团(Kering)首席执行官、“时尚协定”(Fashion Pact)倡议的领导者Fran?ois-Henri Pinault在与上海时装周联合举办的活动中所说的:“没有可持续性就没有奢侈品,没有中国就没有可持续性。就是这么简单。”

  开云集团的K Generation奖项只是刚刚结束的上海时装周上关注可持续发展的活动之一。有三家中国初创企业凭借其在时尚产业应用方面的绿色技术创新获得了大奖。在纽约、伦敦、米兰和巴黎举办的时装周上,当地的可持续发展进展受到密切关注,碳中和、精简的时装秀和循环经济成为了当地的热门话题。

  然而,正如其他市场的情况一样,光谈论是不够的;在中国这样一个痴迷于新鲜感和便利的市场,品牌、机构在上海展露的可持续时尚野心能转化为实际行动吗?

  可持续发展的新落脚点

  奢侈品牌和新兴设计师品牌都提出了上海在可持续发展方面的能力问题。

  作为一个长期倡导动物权利和环境保护的品牌,Stella McCartney选择了在中国上海,与奢侈品电商MyTheresa一起推出了一个可持续的胶囊系列,还在同济大学的设计学院主办了一场对谈。

  McCartney在挤满学生的教室里说道:“我想做的是,鼓励可持续发展不要成为一种潮流,而要成为一种根深蒂固的东西。”

  “我相信这是可能的,因为我相信它是未来几代人非常热衷和参与的事情,”她补充说,暗指的不仅是在场的年轻人,还有世界各地那些为英国的反抗灭绝运动发出自己声音的人。

  McCartney并不是唯一一个将自己的可持续发展努力带到东方的支持者。Prada在其位于上海市中心的荣宅举办一场活动,讨论该品牌正在进行的“Re-Nylon”(再生尼龙)计划。

  Pinault表示:随着中国从世界时装生产中心转变为时装消费中心,它在可持续性等问题上发挥领导作用的能力正变得越来越强。

  在T台上,设计师张娜设计的再造衣银行(Reclothing Bank)再次满怀热情地挥舞着可持续发展的旗帜。这个源于2012年启动的个人项目旨在用旧衣回收再利用,让消费者了解更有意识和责任感的消费。面料技术的最新进展帮助张娜将这个项目打造成一个成熟的品牌,她开始使用天丝、回收瓶、塑料、玉米和咖啡豆来制作服装。

  “当我刚开始的时候,我无法想象会发现什么样的技术,”她指出,在上海,人们已经开始将可持续性视为一种道德责任,也是一种商业主张:“原材料有了很大改进,这在商业上是合理的。”

  发展需求

  这种以可持续发展为中心的对话和设计风潮在时尚顶点开始掀起了一股下渗经济学。时尚投资人、Yu Holdings创始人兼首席执行官余晚晚观察到了中国新一代的设计师的变化,他们和张娜一样,把社会意识和责任放在了业务的最前沿。

  随着中国强大的制造业开始将大部分低端业务转移到海外,这种转变正赋予设计师更多权力,同时激励制造商在方法上变得更加灵活和创新,以吸引中国注重可持续发展的人才。

  “年轻的中国设计师确实更仔细地考虑了他们的供应链,可持续性不仅仅是为了营销,他们确实对自己所代表的东西非常谨慎,”余晚晚说道。

  可持续创新机构Yehyehyeh的创始人、哥本哈根时装峰会特别顾问叶晓薇(Shaway Yeh)是中国推动时尚产业可持续发展的主要发声人之一。她在开云、Stella McCartney和Prada的活动中担任主持人,并在上海时装周期间组织了她自己的“善议:危机时代的创新”论坛。

  这个进行到第二季的论坛参会人数从100多人变成了400多人。叶晓薇认为,中国时装业开始真正重视可持续发展,这是一个巨大的变化。

  出席会议的嘉宾包括英国时装协会首席执行官Caroline Rush、羊绒巨头鄂尔多斯的总经理王臻(Jane Wang)以及韩国著名运动服装制造商Kolon Group的副主席Kyung-Ae Han。

  “中国政府有需求,中国消费者也有需求。我们都越来越受到气候变化的影响。它是有原因的,”叶晓薇说道。

  考虑到时装周本质上是短暂的和资源密集型的活动,叶晓薇表示,上海时装周和世界各地的其他组织可以发挥重要作用,成为可持续发展倡导者发出声音的平台。

  另一位与会者是上海时装周组委会副秘书长吕晓磊。她指出,在过去四年里,人们越来越关注绿色倡议,这有助于为中国消费者和整个行业案构时尚对话框架,消费者的参与越来越多。吕晓磊跟叶晓薇都提到了鄂尔多斯,作为一个典型的案例,该品牌一直致力于实施可持续的养殖和生产流程。

  “我们现在必须制造更大的声量,抛弃行业一直以来的老路,实现可持续发展,”吕晓磊说道。

  自上表示而下推动大众诉求

  对上海时装周上的所有论坛来说,意识和行动之间的差距是该行业最大的障碍。“谈论它并不意味着他们知道该怎么做,”叶晓薇说。

  事实上,在中国香港举行的可持续设计Redress大奖上,其创始人兼首席执行官Christina Dean就表示,大部分参赛者来自中国内地。然而,她也指出,在中国更广泛的消费文化中,可持续性还没有完全成为优先考虑的事情。

  “我在上海向窗外望去,并没有真正看到这一点。我总是相对乐观,因为我认为消费者只有一条路可走,但他们对行动的认识仍然相当缓慢,”Dean说道。

  公关Candy Li曾通过与奢侈品零售商连卡佛和上海时装周合作,共同组织了面向消费者的Green Code,然而,由于缺乏行业认可,她被迫关闭了这个平台。

  “我的公司在这个项目上损失了数百万美元,我再也负担不起了,”她解释道,并补充说,Green Code在中国无法吸引投资者、赞助商,也无法吸引稳定的可持续时尚品牌,这令其无法在中国竞争激烈、拥挤的市场上生存下去。

  Li指出,消费者可能更关心可持续性,但那些认为可持续性是购物主要因素的人可能只占总人口的1%到5%。与全球时尚品牌和消费者的情况一样,消费者将把时尚和设计置于可持续发展之上,而可持续发展往往被视为一个加分项。

  即便如此,一些内部人士仍持乐观态度,因为中国庞大的规模意味着,从更广泛的层面来看,取得顾客开拓上的小小进展仍然意义重大。2005年移居北京的法国时装设计师Jonathan Riss说:“中国是一个星球,不像一个国家。

  Riss最近推出了一系列价格在1万美元至1。5万美元之间的、重新组合设计的Louis Vuitton皮包,在连卡佛等商店已经售罄。Riss指出,许多买家来自中国。

  他补充道:“那里有各种各样的人,并不是每个人都会对翻新的古董产品感兴趣,但许多人会喜欢它。”

  不管可持续时尚的运动是否是由消费者推动的,有迹象表明中国政府想要让它发展壮大。

  “在政府政策方面,中国政府在推动环境议程方面是相当进步的,”叶晓薇说。吕晓磊则指出,上海市政府采取了一项措施,利用社会压力和技术,一夜之间将上海2600万居民变成了勤奋的垃圾分类者。

  而且在中国,中央政府的愿望往往会成为现实,这表明中国时装业在可持续发展方面采取行动,越积极、越早、越好。

  “在这个国家里,消费者、生产者和政府都愿意积极推动可持续时尚的发展,我们需要中国政府发挥领导作用,因为如果中国能够让其时装业可持续发展,世界其它地区也会效仿,”Pinault说道。

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